Как класть пеноблок

Содержание

• Способы кладки
• Необходимый инструмент
• Подготовка и требования к основанию стены
• Выбор раствора или клея
• Процесс кладки пеноблока
• Особенности кладки

Способы кладки

Внешне пеноблок представляет собой прямоугольник. Размеры встречаются разные. Если по длине продукция обычно унифицирована (600 мм), то по высоте и ширине есть варианты. Так, выпускают три стандартных размера по высоте – 200, 250 или 300 мм. По ширине сортамент шире – 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм. Наиболее популярны габариты: 100х300х600, 200х300х600, 250х300х600 и 400х300х600 мм. Выбор зависит от назначения.

Особенности кладки:

1. Пеноблок «по умолчанию» предназначен для укладки плашмя. Толщину стены выбирают исходя из требуемого уровня теплоизоляции, нагрузочной способности.
2. Поверхность блока по всем граням одинакова, поэтому принципиальной разницы, каким «боком» поставить его наружу нет.
3. Смысла пытаться экономить за счет укладки пеноблока на ребро нет, т.к. при строительстве несущих стен будет потеряна прочность и теплоизоляционная способность.

Совершенно иное дело, когда речь идет о межкомнатных перегородках. При наличии пеноблоков с широким и низким профилем можно ставить их на ребро. И тем самым заменить, избавить себя от необходимости покупки дополнительного стройматериала. В остальных случаях подобная мера не оправдывает себя.

Необходимый инструмент

Задача мастера – сделать аккуратную кладку с минимальной толщиной всех швов, горизонтальных и вертикальных, с их полным заполнением связующим материалом. Это будет возможно только при использовании специального инструмента. При пользовании подручными средствами возрастают риски брака, поэтому игнорировать этот этап подготовки не стоит.

Понадобится следующий инструмент:

1. Массивный молоток с прорезиненной головкой – он нужен для более плотной укладки и выравнивания блоков по горизонтальному уровню.
2. Строительный уровень – лазерный или пузырьковый. Им специалист контролирует точно ли по горизонту встал пеноблок.
3. Ручная пила и угольник – предназначены для разметки и раскроя блоков под размер пустого пространства в кладке, если целый блок туда не помещается.
4. Электродрель или строительный миксер – инструмент ускорит подготовку раствора/клея и снизить риски образования в нем комочков, которые будут мешать работе.
5. Мастерок и зубчатый шпатель – помогут равномерно распределять расходные материалы по поверхности стены перед укладкой новых блоков.
6. Разметочный шнур – позволит выставить уровень между угловыми блоками, чтобы другие было проще укладывать по «горизонтали».
7. Отвес – понадобится для контроля вертикальности стены, используется на пару со шнуром для разметки.
8. Штроборез – нужен для формирования продольных пазов, где размещаются армирующие стальные стержни.
9. Болгарка с отрезным кругом по металлу – необходима для резки арматуры «под размер», до ее укладки в подготовленные пазы.

Иногда советуют подготовить рубанок для блоков. Им можно «подогнать» отдельные элементы под размер остальных, если встретились «камни» со слишком неправильной геометрией. Это зависит от того, насколько качественный стройматериал был куплен. Чем точнее размеры пеноблоков, тем его проще и быстрее укладывать (экономия времени на подгонку, на объем раствора и т.д.).

Табл. 1. Нормы точности размеров пеноблока

Подготовка и требования к основанию стены

Строительство домов из пеноблока чаще выполняют на ленточном фундаменте или на монолитной плите, которую заливают непосредственно на участке. Основание делают с учетом горизонтального уровня, но отклонения возможны. Поэтому перед началом возведения несущих стен обязательно проверяют поверхность строительным уровнем. При выявлении большого наклона, более 20-30 мм, желательно выровнять фундамент цементно-песчаным раствором.

Последующие шаги:

1. Гидроизоляция фундамента. Бетон независимо от марки «подсасывает» за счет капилляров воду из грунта. Если укладывать пеноблок прямо на основание, он напитается влагой и за несколько лет практически полностью разрушится. Поэтому сначала положено настилать рубероид в два слоя или применять обмазочную гидроизоляцию.
2. Армирование. На гидроизоляцию укладывают металлическую сетку с ячейкой 100-200 мм. После заливки раствором или клеем она объединит отдельные блоки в единую систему. И будет препятствовать растрескиванию несущей стены при усадке здания по завершении строительства.

 Важно учитывать, что толщина армирующего материала должна быть меньше высоты шва. Иначе в блоке придется выпиливать продольные пазы. И использовать уже армирующие стержни, которые будут связывать отдельные элементы по верхнему краю. Желательно подобным образом укреплять каждые 3-4 ряда (верхний ряд, под мауэрлат обязательно в любом случае). Это справедливо как для несущих стен, так и для межкомнатных перегородок.

Выбор раствора или клея

При выборе материала для «склеивания» пеноблоков стоит учитывать его характеристики. Так, для швов толщиной более 12 мм всегда используют цементно-песчаный раствор. Но при укладке блоков из пенобетона стараются делать их не более 3 мм, поэтому рекомендуется остановиться на клеевом составе. Это нужно, чтобы избежать образования «мостиков холода», хорошо передающих внутрь здания холод и жару. Важно понимать, что толщина швов отчасти зависит от геометрии блоков.

Чем точнее выполнены размеры по высоте, тем тоньше будет получаться клеевой шов. Выровнять разброс можно при помощи рубанка или путем подбора «одинаковых» блоков для каждого ряда. Если это неприемлемо, тогда остается использовать цементный раствор. Он достаточно жесткий и «держит форму», позволяя за счет разной толщины выдерживать горизонтальный уровень даже при серьезном разбросе габаритов пеноблока.

Процесс кладки пеноблока

Строительство стены из пеноблока можно условно разделить на два этапа: укладка первого ряда и всех остальных. Перед началом работ желательно проверить горизонтальность основы, замесить цементно-песчаный раствор для укладки блоков. Первый ряд всегда укладывают на него, чтобы за счет корректировки толщины сделать идеальную «горизонталь» по верхней поверхности. Начинать следует с угловых блоков, расположенных на 90º к возводимой стене.

Последующие шаги:

1. Подождите, пока затвердеет раствор под первым рядом. И закрепите разметочный шнур на высоте второго ряда (с учетом толщины шва и вертикали).
2. Намешайте связующий материал из расчета на работу в течение часа. Затем он начнет терять пластичность.
3. Смочите поверхность блоков, которые предстоит сейчас укладывать. Затем нанесите слой клея/раствора на поверхность первого ряда на длину чуть больше размера «кирпича».
4. Нанесите его же на торец, который будет прилегать к соседнему элементу. Ставить блоки положено с перевязкой от 25%, лучше 50%.
5. Каждый установленный блок желательно уплотнять сразу после укладки, пока не ушла вода из раствора/клея. Потом, через 10-20 минут, это сделать будет сложно.

Начинать всегда следует с угловых блоков, т.к. контролировать вертикальность углов сложно. При укладке ближе к середине обязателен контроль по разметочному шнуру, чтобы стена не завалилась внутрь или наружу. На эстетике швов обычно не заостряют внимание, главное, чтобы они были полностью заполнены. По завершении строительства все равно дом будет облицован декоративным материалом вроде сайдинга, панелей или натурального камня.

Помимо армирования каждого 3-4 ряда, нужно сразу предусмотреть связку несущих (внешних) стен с межкомнатными перегородками. Стоит дополнительно укреплять их рядом с проемами под окна и двери. Задача простая – получить монолитную конструкцию, которая выдержит последующую усадку, вес чердачного перекрытия, кровельной системы.

00000000000000000

Особенности кладки

Внутренние стены укладываются не на фундамент, а на бетонную поверхность пола. Их строят из пеноблока толщиной 100-150 мм, что дает экономию пространства и низкую весовую нагрузку на основание. Под первый ряд также принято укладывать двойной слой рубероида или использовать обмазочную гидроизоляцию. При армировании применяют ту же схему: выпиливают пазы, куда и помещают металлические прутки, заливаемые сверху раствором/клеем.

В верхней части стены желательно оставить расстояние между блоком и перекрытием, примерно 10-15 мм. Это будет температурный шов, его нужно заполнить монтажном пеной. Конструкция должна стоят фактически за счет перевязки с несущими стенами и армирования самой перегородки теми же металлическими стержнями.